蔡澜常去食肆：尖沙咀美食一网打尽

            尖沙咀美食一网打尽
　　天香楼
　　地址：尖沙咀柯士甸路18号C
　　电话：2366 2414
　　你吃了那么多餐厅，香港哪一家好？友人这么问我，还是杭州菜“天香楼”。
　　“韩老板年纪已大，很少到店里来，东西没有从前那么好吃。”这是有些人的意见。
　　我可以向你保证，从数十年我第一步踏入“天香楼”到今天，还是那么好吃，每一次吃完，总觉人生美好，满足到极点。
　　一坐下来，首先上桌的是那碟酱萝卜，我在杭州和大陆各地都试过，还是这里酱得好。很多外地来的朋友，一吃就上瘾，问他们要带什么手信，都指定酱萝卜。

　　那一大锅的云吞鸭，用整只鸭子，一大块金华火腿熬出来，里面还有用鱼和蛋白打出来的鱼丸，加上豆芽，吃时才把灼好的云吞放进去。同样东西，做了几十年，天天操练，有什么理由说愈做愈差？
　　西湖醋鱼就没一定了，有时鱼不肥，也影响品质，但是干了三十年的伙计小宁波会告诉你，今晚吃别的吧！
　　永不失败的名菜有：龙井虾仁、鳝背、熏田鸡腿等等。“天香楼”的菜式虽多，但熟客叫来叫去总是这几样，厨房里的一群大师傅的火候抓得极准。韩老板不在店里时，由女儿韩姐盯住，水准没下降。
　　令人垂涎的是那东坡肉，用一个陶蛊蒸出来，已走油，一点也不肥腻，吃过他们的东坡肉，其他地方的就逊色了。
　　说了那么多还没有说他们的大闸蟹，数十年来，大陆最肥最好的，都运到店里。
　　“天香楼贵得要命。”有人这么说。
　　蟹黄翅、熊掌等菜是什么地方吃都贵，问题是贵得好不好吃？怕贵吗？也有一个解决的方法，之前先打个电话去，说好几个人吃，要吃多少钱，不就得了吗？店现在由韩太太打点，找她，一定得到妥善地安排。
　　“天香楼”从油麻地的吴松街开至尖沙咀柯士甸道，已有三十几年了吧。韩桐椿老板和他的一班伙计好像永远没有休息过，他们全是性格巨星，长期驻守这间只有七八张桌子的餐厅。
　　别小看这家小馆子，“天香楼”的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内。
　　到过杭州几家餐厅，吃得一肚子闷气，韩老板亦有同感，他说：“有次去，我的朋友和学生们做东来请我，你猜是什么？出来的是烤鸭，而且是用油炸的，还说是创新呢！真是的！”
　　蟹季，最大最肥的阳澄湖蟹，都先运到“天香楼”来，韩老板一买数十年，价钱任开，总之要最好的。当然，你要光顾，也得付出相等的高价。
　　吃蟹无酒不欢，这里的绍兴酒专选三十二年陈货。每年买进一批存在货仓中，打开罐子，只剩下七成，再兑些新酒，比例是陈酒三，新酒七， 这便是香港所能喝到最好的花雕。我一向对大陆酒的信心不大，因为他们的品质管理做得差，所以拒绝喝其他地方的绍兴酒。台湾做的，非放大量酸梅不能进口，更不必说了。
　　“天香楼”的绍兴冷喝比烫热的有味道。香、甜、浓郁恰到好处。一位专喝红酒的友人一试之下，惊叹世上竟有此等Mellow(香醇、圆熟、柔和而丰满)的酒！
　　的确，此酒容易醉人，但是一走出餐厅，凉风一吹，所有的酒痕消失，神奇得不得了。
　　菜还没上桌之前，通常有一碟酱萝卜，韩老板说是用花椒、酱油和一点点糖泡的，说得简单，我就在别的地方没吃过那么美味的，其实他解释其他菜的做法，总是轻描淡写，但是不一样就不一样。
　　六小碟冷盘：酱鸭、醉鸽、排南、素鹅、油炸虾和门抢，怕太饱，每一次去都想留肚子，但又忍不住地下筷。一次和倪匡兄去，他把油炸虾一吃进口，说这才是油炸虾。当然，虾是由上海直接运来的，一星期一次。排南是取金华火腿的最佳部分。用糖和花雕浸过蒸熟的，顶端带一小块肥的，没这块肥肉，味道就差得远。所谓“门抢”，是酱猪舌，切成薄片，最好是用手拿来吃，又香又脆。
　　“你们做不做外卖或到会的？”
　　“从来不做。”韩老板说：“就算这些冷盘，也不外卖，排出来样子不好看，已打折扣。只有酱鸭是例外，要花七天功夫才能酱出一只鸭子，放在冰箱里，随时可以拿出来吃。放上一个月也不会坏。到了十二月，我们特别地酱多一点，卖给熟客。”
　　接下来的龙井虾仁，细嚼之下，茶香盎然，韩老板说买每年的雨前龙井，放入雪柜保持新鲜，才有这个效果。
　　生爆鳝背是生劏鳝肉之后，只取其背面，其他不用，爆完捞起，再爆，秘诀在共爆两次。
　  西湖醋鱼完全靠累积的经验，浸入滚水的时间控制得好，淋上糖醋即成。上桌时，鱼眼珠突出，两枝胸鳍是翘起来的，下次你们看到鳍没有翘起的，一定是死鱼。
　　蟹黄包翅是材料取胜，杭州人吃的翅煮得比较烂，没有广东翅那么弹牙。
　　东坡肉是一绝，已故的收藏家刘作筹曾经问大陆的名画家程十发说：全国哪一家做的最好？你猜对了，程十发远指香港的“天香楼”。至于他们的东坡肉是不是完全没有油呢？听说是用一层层的玉扣纸把油都吸掉了。
　　韩老板哈哈大笑：“那是神话，吃东坡肉就是它的油，哪里没油的东坡肉？”
　　最后的火炉神仙鸭是用个大砂煲，把一只鸭子煲四个钟头，里面还有一大块金华火腿吊味，吃时下几颗馄饨，浮在汤上。一次我向日本人说请他们吃馄饨，他们不以为然，等到看到这大煲东西，把他们吓死。
　　韩老板说他每次都留意客人的反应，店子虽小，反应最重要。客人满意地走出，他自己也高兴。一旦客人没有把菜吃完，他马上研究什么地方出错。
　　哪会出错呢？那么多的好菜，怎吃得完？我想还有一个吃不完的原因，那就是绍兴太好了，只顾喝酒不吃菜吧。
　　
        鹿鸣春
　　地址：尖沙咀么地道42号1楼
　　电话：2366 4012/2366 5839
　　说到“鹿鸣春”，当然忘不了北京填鸭，这里的鸭，许多人吃过，都说不会差过大陆的名店。
　　叫了鸭子，千万别只吃皮那么浪费，肉可炒丝，骨头可煮黄芽白。不喜欢饮汤，可也要将鸭壳子打包回去，翌日滚它一滚，再加大把菜蔬，又是顿丰富的早餐。
　　京菜中的油泡二松，是下啤酒的最佳选择，此道菜不填胃，故不影响酒精上脑。要吃饱的话可叫葱爆牛肉等典型的菜，这里的赛螃蟹也烧得不错，用蛋白和鱼肉假之，上面再打一个蛋黄，拌了起来之后，叫个洋鬼子朋友或东洋萝卜头尝尝，他们吃过之后，问他们是什么肉，都大叫：“螃蟹！螃蟹！”
　　不久前，金庸先生得到学位，从剑桥回来，我们一齐为他庆祝，由苏狄嘉发起，就选择在“鹿鸣春”恭请他老人家。我一听到“鹿鸣春”就兴奋了起来，很多老店都会失水准的，但是“鹿鸣春”数十年如一日，食物永远那么好，每几个月我必光顾一次，百吃不厌。

　　“有没有叫酥炸元蹄和山东大包？”我问。
　　“什么？”她说：“鹿鸣春有这些菜吗？”
　　很多人叫来叫去，只是鸡煲翅、北京烤鸭等，那些菜，去了叫也不迟，但这两种要预先一日讲好，打了一个电话去订。
　　张敏仪来到，看了菜单，问说：“为什么没有前菜？”
　　“前菜普通，不过海蜇皮、素鹅之类，不如从主菜开始。”我说。
　　第一道上桌的是炸双冬，把冬笋和雪里蕻，以及干贝丝炸了，又加些核桃，非常爽口，是下酒的好菜，苏狄嘉说她也没吃过。
　　接着是糟蒸鸭肝，这家人的烤鸭卖得多，鸭肝更不会吝啬，一大碟蒸了出来，本来不可太多胆固醇的，查太太见查先生喜欢，也不阻止他夹多几块。
　　再来是例牌的北京烤鸭和鸡煲翅，前者做得比在北京吃的精彩，后者的汤照例浓得要命，虽然怕太饱，也要送他们做的无馅馒头，最美味了。
　　烧饼像一个眼镜袋，可装炸牛肉丝或榨菜肉丝，前者有点辣，怕查先生吃不惯，要了榨菜的，把馅塞入烧饼之中。吃法的秘诀，在于填得愈饱满愈好味，胀爆烧饼为止。
　　喜欢吃羊的人发达了，这里的京烧羊肉做得最好，点的酱有多种，可选老虎酱。
　　重头戏的炸元蹄上桌，本来红烧元蹄已美味，但是用这做法炖了猪脚，肉和皮都柔软，再去炸，更(月念)更香。
　　山东大包，像少女的鞋子般大，皮薄，馅由粉丝和肉碎制成，不会太腻，一大个一下子就吃完。
　　甜品有豌豆糕和莲子拔丝，是完美的一餐，你下次去，依我这个菜谱叫好了。
　 
       牡丹
　　地址：九龙柯士甸道一号圆方二楼2103
　　电话：22043268
　　到圆方去参加“高先”十周年庆祝酒会，先医肚。酒会这回事，食物总是天下最差的。
　　走过好多家餐厅，都引不起我的食欲，最后经过一间装修得很别致的，外面有个牌子写着“湖南香浓辣汁牛肉面，配三拼小菜”，好像不错，就走了进去。　
菜还没上桌，看周围环境，由天井挂下一大片金色的叶子，这大概是凸显牡丹绿叶的主题，墙上的坡璃，更雕出黑色牡丹。

　　桌子上摆着颜色不断变化的玻璃装饰品，连桌子的柱子也是同样设计，铺在地下的石砖也刻出有品味的花纹。
　　但是我们不是来吃装修的，牛肉面上桌，先喝一口汤。咦？怎么那么浓厚？师傅由厨房中走出说：“用猪骨牛骨和大量的肉，一熬就是六个钟。”
　　这锅汤也不会因为一个客人而煮的，大家喝到的都一样，不相信你去试试看，就知道我没说错。
　　面条弃无味的北方面，而选意大利天使头发幼面，先煎它一煎，更容易吸满汤汁。铺在面上的金钱(月展)有七八片之多，煮得软熟。
　　那三小碟是什么东西？用一个精美的碟子装着，还配了三根同样设计的小匙，一是醋泡沙葛，一是雪里蕻和一碟XO式的小辣酱。
　　茶壶茶杯在平凡的模样中，加上一点玻璃，是出于高手。一问之下，原来这家餐厅是“琉璃工房”的杨惠珊经营，怪不得有此品味，他们在上海新天地有一家总店，跑到香港来，没做宣传，很少人知道。
　　看菜牌有羊肉煲，再来一客，是用羊肉块、萝卜和多种蔬菜熬出来，样子高贵，有没有羊味泥？喝了汤，羊味十足，但略咸，因为这汤是用来送饭的，我不吃饭，又不怕咸，刚好。
　　其他菜式有小型的八宝鸽，用灯笼椒盛着的野菌饭等，还有上海一品锅狮子头、干扁鲜虾炸酱担担面、上海雪菜笋片黄鱼煨面等，看图片相当吸引人，下次再来吃吧。
　　如果米芝莲的人会找到这家店，一定给他们三颗星。大家别走宝，快点去试。

       桃李
　　地址：尖沙咀麽地道72号香港日航酒店
　　电话：23134225
　　日航酒店的中餐“桃李”，有两位总厨都懂得中西厨艺，思想开放，聊起天来，一乐也。
　　与他们熟了，一有新菜式一定叫我去尝试。从色香味到本钱和售价一一研究，我学到很多经营餐厅的知识。

　　今天吃的新套餐，头盘的基本材料是炒蛋白，看起来像赛螃蟹，但蛋白中混着海鲜。上桌时碟上铺着一片片的西洋白菜，当成一支支的小船，把蛋白装了进去。这种白菜有种甘苦味，喜欢的人认为较普通白菜好吃，蛋白上再铺上新鲜的海胆，是从酒店的日本餐厅“嵯峨野”拿来的。另外有些金箔点缀，我自己吃的话就可以将金箔免了，但它还是受一般顾客喜爱的。
　　接着的汤很花本钱，有足量的燕窝打底，以怀旧的凤凰鱼云做搭配。蟹肉则是整支剥好壳的箝子，放在碗边，就不会争拗。
　　主菜上桌，是野菌网油腰肝卷，有了纲油，不会错到哪里去。
　　金沙蒜银芽金菇是用日本牛肉包起来的，香味十足，但是金菇的鲜味太过霸道，建议用芦笋切后掺在一起中和。大师傅们都赞同，说也可以用细条的小芦笋，卷起来的时候露出一节，又黄又绿，更是悦目。
　　用梅酱金不换来烧的日本黑豚，和一般的叉烧又不同，非常精彩。
　　最后一道是虾米黑椒膏蟹炒粉丝，粉丝很入味，比肉更好吃。我说中国人总得以米饭收场，用粉丝又太像大家都吃过的泰国焗蟹，不如用糯米饭代之。大师傅问推出这套餐时天气已转热，糯米饭是否给大众天寒食品的感觉？我则说糯米饭中的火腿瑶柱和腊肠片生炒，什么时候吃都受欢迎，又有膏蟹和黑椒令到味道更浓，没有问题。
　　至于甜品，当天没做，有什么特别的？师傅们问。我说有时太花心思反而造作，不如最简单的糖桂花嗜喱，用个小鱼的模印出，每人两尾，不就行吗？众人同意。
　　1， 头盘金箔珊瑚荷包。把西洋白菜做成小船，载着蛋白、海胆等，卖相甚佳。
　　2， 怀旧凤凰鱼云燕窝羹。用料上乘，质佳味美。
　　野菌网油腰肝卷，用网油抵赞。

        胡同
　　地址：尖沙沮北京道1号28楼
　　电话：34288342
　　有人问我：“昨晚去了北京道一号的‘胡同’，装修得很有特色，到底是谁办的？”

　　我一想就知道是杨家弘了。此君在数年前我组织美食坊时第一个报名，后来因为计划拖延而合作不成。接着他在苏豪区开“水浒居”，成绩斐然；更大间的是时代广场中的“梁山泊”，都是走同一条“设计家食谱”的路线。基础打得坚固，从传统中求变化，不但色香味俱全，包装也有艺术性，像香港这么一个大都市，是需要这种有品味的餐厅来媲美纽约巴黎。事先声明，东西并不便宜，出公数来吃最好。
　　看清菜单上有道苏东坡鸭舌的，即刻来一份试试，是把鸭舌(火合)后再用糖醋来炒，非常特别，其实用绍酒红烧更贴切。
　　“圣旨到”取蛏子的发音为名，一排排肥大的蛏子，淋上辣酱和蒜泥，把沙去得干干净净，是下酒的好菜。　说到酒，他们是用小药煲盛着的，夏天杯中用桃粒，冬天用草莓，酒甜，很容易入口，一下子醉人。
　　主菜本来要叫京城羊肉，他们一系列的餐厅，这道菜做得最精彩。已经试过，中午时刻肚子不饿，还是来别的。喜欢吃羊肉的话，可来一碗涮羊汤，做得可真有北京味儿。
　　吃得兴起，来一碗小羊三串，肉嫌硬了一点。下次应该叫十斤桂肉和山东骨或布袋胡椒鸡等试试。
　　蔬菜有一道黄土地，是薯仔丝炒南瓜丝，虽然简单，但配合得不错，比老北京菜的炒土豆丝更有变化。
　　至于面食，来了“吃一碗虾面”，不像南洋式的红油，是将河虾熬汤入面。
　　其他新潮的餐厅要禁烟，这家人不虚伪，拿了一块瓦当做烟灰碟，配合胡同的设计，真是花了一番心思。食物上桌时的碗碟简直是艺术品，还用一个古董架盛着。客人坐的是皇帝打猎的折叠椅，洗手间的装修更值得一看。杨家弘亲力亲为，一切构思都由他创出，连侍者的服装也大方。年轻人打工不长，他还常和他们做心理辅导呢。